Накопители

Меньше, чем написано на корпусе. Паспортная ёмкость — это вся энергия, а планировать надо по полезной: литий не разряжают в ноль, потому что глубокий разряд съедает ресурс, ради которого его и покупают. При рекомендованных 80 % аккумулятор на 5,12 кВт·ч отдаёт 4,1 — и считать систему надо по второй цифре, иначе на бумаге она держит на четверть дольше, чем в жизни.

Киловатт-часы — это запас, киловатты — скорость, с которой его можно расходовать. Их путают чаще всего, и ошибка обходится дорого: аккумулятор на 5 кВт·ч с током разряда 50 А отдаёт 2,5 кВт, и чайник с утюгом он не потянет, сколько бы киловатт-часов в нём ни было. Смотреть надо на обе цифры сразу.

Разница историческая. У свинцового аккумулятора номинал был 12 В, у литий-железо-фосфатного на тех же четырёх ячейках получилось 12,8, и рынок сохранил старое имя. Для подбора важно только одно: напряжение накопителя, контроллера и инвертора должно совпадать по классу — 12, 24 или 48.

По ней инвертор видит настоящее состояние заряда и температуру батареи. Без неё он работает вслепую: ограничивает ток на всякий случай и показывает заряд по напряжению, а у лития напряжение почти не меняется от 20 до 90 % — то есть не показывает ничего. Bluetooth эту задачу не решает: он для телефона, а не для инвертора.

Ресурс измеряется циклами, а не годами: пять тысяч циклов — это около четырнадцати лет при полном разряде каждый день. В солнечной системе полный цикл ежедневно бывает редко, батарея обычно разряжается частично, и лет выходит больше. Но обещать это числом нельзя, поэтому считаем по худшему сценарию.

Смотрите на две разные вещи: класс защиты и температуру заряда. IP20 — это помещение, IP65 переносит уличную установку под навесом. Но и у защищённого корпуса заряд разрешён от нуля градусов: литий-железо-фосфат нельзя заряжать на морозе, это разрушает ячейку. Разряжаться он при этом умеет и в минус двадцать. Поэтому зимой накопитель ставят в тепло, а не под навес.